拿破仑曾说：如果全世界成为一个国家的话，那么首都应该定在伊斯塔布尔。美国《国家地理》杂志曾召集全世界的记者，耗时两年评选出世界上最美丽、最向往的十大城市，评出的结果是，纽约排名第一，伊斯塔布尔排名第二。伊斯塔布尔果真有那么大的魅力吗？带着疑惑带着期盼踏上这块神奇的土地。
出了机场，迎接我们的导游是一位年轻胖墩，咋一看象东方人，不对！眉眼靠得比较近，他自我介绍说：“本地人，名阿里，年长一些的司机叫阿里巴巴”。这名字太好记，中国人早就熟记于心了。我知道他们与我国维吾尔、哈萨克族同属突厥人，尝试着对它念了几个维吾尔语言的单词，想不到竟有一半可以通用，导游说在奥斯曼帝国时期，所有突厥人使用同一部字典，由于各国文字的不断改革和演变现在是渐行渐远了。
虽然我在伊斯塔布尔只呆了短短的三天，但它的美丽、它的大气、它的时尚、它的古朴、它的温馨、它的深沉，给我留下难以忘怀的记忆。如果一定要说出个子丑寅卯，我想归纳起来无非三点，一是特殊位置，二是悠长历史，三是多元文化。
伊斯塔布尔位于土耳其的西北部，欧洲和亚洲的巴尔干半岛东端，博斯普鲁斯海峡的南口，扼守著黑海进入地中海的咽喉，连接欧亚两洲门户，是世界上唯一建立在两大洲上的城市，也是古代丝绸之路的终点，自古以来这里就是兵家必争之地。
博斯普鲁斯海峡把城市分成东西两半，东面属亚洲，西面属欧洲。金角湾横穿市区，又把老城区割为南北两块，所以它的海岸线特别长，此刻你随便坐在一家海滨的露天餐馆前，眼前是湛蓝的大海，背后是绿树成荫的山峦。如果是夕阳西下，微风徐来，波光粼粼的海面上成群的海鸥在嬉戏觅食，对岸精致各异的建筑物披上金色的霞光。如果你正在跨海的游轮上伴随博斯普鲁斯海峡波涛的起伏，一艘艘巨大的邮轮宛如会移动的现代化建筑物，在你的眼帘中慢慢地消失而去。岸边新旧皇宫古色古香的建筑群又展开双臂迎你而来，此时成群的海豚无所顾忌的高高跃出海面。这时你会豁然明白若干世纪前的人们为何选择了这样一个非凡的地方作为三个最强大帝国的首都。
伊斯塔布尔既有蜿蜒曲折的老街，又有宽敞笔直的大道，耸立的现代化大厦、清真寺旁高高的宣礼塔、黄墙红顶的哥特式建筑、古色古香的伊斯兰屋宇交相辉映，街道两侧及中间地带精心设计、培育的花草树木，充分体现了土耳其人传统的唯美洁净的习俗。
老城区位于七座小山之上，刚踏上它的边缘迎面便是保持倒塌原貌，一千多年前拜占庭帝国时期建的古城墙，正是它的破败不堪，仿佛断断续续地向你述说着这个城市的悠久历史。这是个名符其实的山城，七座山上分布着40个名胜古迹，当年罗马帝国皇帝曾把这里看成是新罗马，因为它与罗马相仿也有7座小山。虽说山顶上比较平坦，但上下山道路陡峭崎岖，行车中不免有些担心和刺激。
塔克西姆广场是伊斯坦布尔最重要的政治、商业中心，也是现代伊斯坦布尔的心脏，广场南面矗立着环形独立纪念碑，栩栩如生的国父凯莫尔青铜浮雕，显示出当年叱咤风云的风采。连接广场是一条3公里长的步行街。步行街融合了东方与西方、现代与古代，时尚与原始等元素，每走几步都能发现一幢完全不同风格的建筑，此刻你好象在翻阅一部历史丛书,在穿越时间隧道。那年代久远的有轨电车依然在街上慢吞吞地行驶, 眼花缭乱具有土耳其特色的各种工艺品、小饰品，吸引着世界各地的游客，不管愿不愿意，空气中夹杂着羊肉的烤香、面包圈的烤香、爆板栗的烤香……，向你扑面而来。
跨过闻名遐迩的欧亚大桥，来到属于亚洲100多米高的卡米利卡情人山，这里是俯瞰伊斯塔布尔全景最佳的位置。博斯普鲁斯海峡象一条湛蓝的玉带抛掷大地，点点滴滴的邮轮和游艇是玉带上的明珠，那横跨两洲气贯长虹的大桥不正是玉带上的搭扣吗？两岸不论是哪个时期哪个风格的建筑物都有着桔红的房顶，它们坐落在郁郁葱葱的山峦上，那样的层层叠叠，那样的错落有致，多像一丛丛盛开的郁金香在争奇斗艳。
伊斯坦布尔始建于公元前660年，作为古代三大帝国──东罗马帝国、拜占庭帝国以及奥斯曼帝国的首都，虽经几千年风雨沧桑，但众多遗迹仍然保留完好并傲然挺立，1985年该市被联合国列为世界文化历史名城。
最值得一看的是：蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂、托普卡普老皇宫和大巴扎。蓝色清真寺建于1609年，清真寺的内墙壁用2万多块蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰而得名，顶部由30个小圆顶围绕4个较大的圆顶衬托着一个直径达27.5公尺大圆顶组成，260扇镶嵌彩色玻璃的窗户，把自然光撒向大厅，建造时没有使用过一颗钉子，历经数次地震却未倒坍。最引为自豪的是，它的周边有六根宣礼塔，这是清真寺的最高规格，它与穆斯林朝觐的麦加清真寺旗鼓相当。
清真寺与教堂的区别在于寺内不放椅子，没有神台，墙上没有壁画，没有雕像，完全是个空房子，参观时所有人必须脱鞋，女同胞的头上必须裹着头巾方能进去。伊斯塔布尔有3000多个清真寺，供1000万穆斯林做祷告，可见这里宣礼塔之多，号称“千塔之城”的开罗，面对着它也只能是俯首称臣了。
隔着喷泉和广场，圣索非亚大教堂与蓝色清真寺遥遥相望，圣索菲亚大教堂，比蓝色清真寺早了一千多年，它是拜占庭帝国时期建造的。听这名字时我马上联想起哈尔滨的索菲亚教堂，果然最早也是东正教教堂。1452年，奥斯曼帝国国王穆罕默德二世攻下伊斯坦布尔时，没有象大多帝皇那样成王败寇、铲除异己、摧残历史，由于信仰不同，他把教堂改为清真寺时，只是在墙表面上刷上一层石灰浆，盖住马赛克壁画，移走神坛、圣像，并在教堂四周建造四座宣礼塔，这才使这些珍贵的马赛克镶嵌画保留下来。19世纪30年代美国考古学家在考察圣索非亚大教堂时偶然发现这个秘密。真要感谢这位明智的国君，是他的大度和包容才让我们今天有幸目睹这些珍贵壁画的尊容。
圣索非亚大教堂一直被公认为拜占庭时期最完美的建筑。教堂采用新颖的屋顶设计。中心为一直径33米的圆穹隆，支撑在4根巨大的塔形方柱上，顶端距地面60米，40扇高大窗户，使光线从四面八方透入堂内，身临其境深感自己的渺小，仿佛是站在广袤的苍穹间，内心禁不住升起一种无名的敬畏之情。索菲亚大教堂命运多舛，几次大火，又被十字军摧毁，现改为博物馆向世人展示风采。
奥斯曼帝国最强盛时，其疆土曾达到欧、亚、非三洲，如果你想了解土耳其苏丹们是如何统治这占世界六分之一的辽阔领土，最好是前往托普卡普老皇宫去看一看。因为在15世纪到19世纪约450年的历史期间，这里曾是奥斯曼帝国的权力中心，36位苏丹中的25位都曾居住在托普卡普皇宫，他们在此接受谒见，治理国事，指挥大局。
托普卡普皇宫坐镇金角湾，位于马尔马拉海与博斯普鲁斯海峡的交汇点，整座皇宫被城墙包围起来，易守难攻，完全就是一座要塞。宫墙内的四个庭院，由于分别建于不同历史时期，所以风格也就各有不同。皇宫建筑绝大部分保存完好，现也改为博物馆供游人参观欣赏。博物馆中陈列着奥斯曼帝国无数国宝和伊斯兰教的珍贵文物，其中不乏我国明清时期的瓷器，解说员自豪地说，这些瓷器完全是丝绸之路的商品，不像某些大国的展品有掠夺之嫌，的确八国联军里没有土耳其的份，这点我信了。
大巴扎即大集市的意思。它最初由奥斯曼帝国国王穆罕默德二世下令筹建，至今已经有550年的悠久历史，是个典型的土耳其拱顶室内单体建筑，其规模之大令人咋舌，其中有61条街道4000多个商铺纵横交错、星罗棋布，光出口就有26个之多，身处其中，就仿佛置身于迷宫一般，极易迷失方向。巴扎主要经营金银首饰、皮毛、地毯、食物、香料、土耳其特色铜器精品，其中以各色手绘的工艺瓷盘、瓷花瓶和地毯最著名。我虽然没有太多购物的冲动，但我很欣赏这里独特的文化氛围，和浓浓的土耳其万种风情。值得赞许的是熙熙攘攘的市场中，很少发生偷盗抢劫等不良现象，听说过去抓住小偷会被剁去一只手，现在改为剪掉一根手指，试想缺少一根指头的人还想在社会上混下去吗？
一位哲人曾说“只要你在伊斯坦布尔住上一个月，你可能就会变成诗人，画家，情人……”对不起，我没有这样的福分和天分，我最多是个来去匆匆的游客而已。
(彭兆丰/文 北京社会科学报/来源)
