当儿子邀请我同去澳洲旅游时，我很快地回答说十年前就去过，什么悉尼、墨尔本、黄金海岸、大洋路等如数家珍，他又问我知道澳洲地域的代表在哪里？我猜测着说悉尼歌剧院，不对，毕竟年轻一代知识更新快，他告诉我澳大利亚约70%的国土属于干旱或半干旱地带，中部大部分地区不适合人类居住。该国有11个大沙漠，它们约占整个大陆面积的20%，澳洲地域的标志是众沙漠的中央，一块名叫“乌鲁鲁”的大石头，它是美国《世界地理》杂志推荐的人生50个必去的景点之一。另外大堡礁是该国海洋的代表，也被列入了世界自然遗产，这两个最能代表澳大利亚陆地与海洋的景点都没有去过，只能说明你没有真正观赏过澳洲，听罢我无言以对，只有打好行囊再次整装待发。
乌鲁鲁
乌鲁鲁-卡塔丘塔国家公园，是联合国教科文组织认定的，世界文化和自然双遗产地区。由于该地区除少量原住民外，几乎没有外来居民，所以有限几个宾馆供不应求，必须提前数月才能如愿住上。由香港起飞经墨尔本转机后，又经三千多公里飞行，终于降落在袖珍的埃尔斯岩机场。
乌鲁鲁是原住民对这块巨石的称呼，“艾尔斯岩”是后来白人到来后为它另起的名字。乌鲁鲁是一块巨大的单体岩石，长约3千米，宽达2千米，高350米，空中俯瞰呈树叶型，周长则接近10千米。硕大无比的体积，兀立在广袤苍凉的荒原上，让周围的一切都显得非常渺小，其实地面上能够看到的乌鲁鲁还只是冰山一角，它更大的一部分隐藏在地表之下，大概有6公里那么深，而仅仅是露在地面的部分就已经堪称世界上最大的单体岩石。乌鲁鲁刚好位于澳洲的中心，原住民阿南古人认为巨石是澳洲的灵魂与心脏，是一块不容侵犯的圣石。除了举行成年仪式或祭祀活动，他们不希望人们随意攀登。虽说巨石的起因众说纷纭，但重要的是，她历经沧桑在红土中心的沙漠地带已经顽强地屹立了数亿年。
观赏乌鲁鲁必须远近结合，远处观赏台大概离巨石三四千米，凌晨五点便乘车出发，虽说时值澳洲的秋天，毕竟是沙漠腹地，夜间气温接近冰点，穿上羊绒衫仍是瑟瑟发抖。台上早就挤满来自世界各地游客，我想眼前能不远万里、不顾车马劳顿、风尘仆仆的游客十有八九都是资深旅游者，况且他们早就架好“长枪短炮”，等待日出前后的宝贵瞬间。
乌鲁鲁是红沙岩结构，在太阳未升起时，远处观之呈暗灰色，随着光线逐渐变亮，巨石的颜色则慢慢鲜活起来，由褚红色逐渐变淡，当第一束阳光投入巨石的顶端时，还来不及惊叹那耀眼光芒四射的金光，顿时帷幕一下子被无形的手拉开了，巨石犹如一块烧得通透的巨型木炭，迅速从赭红到橙红然后橘黄，她身披靓丽外衣、大大方方、风姿绰约地展现在众人面前，在照相机、手机的快门声中，大家都憋住了呼吸，生怕时光流失，会夺走眼前的奇珍异宝似得，并由衷感叹天赐震撼人心的鬼斧神工。
走近乌鲁鲁看到的却是另一番景象，原以为她是块天衣无缝的巨石，其实表面上有许多洞穴、水沟、断崖、碎石，人们赋予了她许多动人的神话故事。千百年来这里一直是当地土著人生息蕃庶的最佳场所，虽然政府提供丰厚待遇帮助迁移，但这里仍是他们经常回来举行祭祀活动的场所。进入一个大洞穴，洞壁上涂满了花卉，走兽，还有一些千姿百态的图形，原来这是原住民的教室，他们深知在这样恶劣的环境中，让自己的子孙后代生存下来并非是件容易的事，于是，长辈们就把大洞穴当成课堂，哪些东西可以吃？哪些植物有毒？怎样寻找河流水源？如何狩猎？很多关于沙漠生存的知识，都一一画在上面，从壁画上还可以看出，原住民非常强调对女性的尊重，男女分工明确，男人负责狩猎，用坚实的树木做成长矛，刀具，射杀袋鼠、鸵鸟等动物，女人则主要采摘树上的野果，寻找地下的蚂蚁，负责全家人的饮食，夏天洞穴里的温度比外面低了近20度，显然这里是他们的最佳住房，联合国教科文把文化遗产的桂冠授予乌鲁鲁，不愧于实至名归。
沿着岩石缝，来到一个大约二、三十平方米的水潭面前，虽然沙漠一年只下几次雨，但每次下雨后岩石的低洼处，总能积攒起来几个小水潭，这是最大的一个。先前的原住民都在这里取水喝，现在成了动物生命的源泉，每天晚上他们都会来到这里饮水，水潭前面的沙滩上清晰留下了袋鼠、骆驼等动物的足迹。
巨石背面悬崖的脊背上，隐约看到一根细小的铁索延伸到山顶，那是欧洲人攀岩的地方。虽然原住民强烈反对攀岩，他们认为把祖先生存的地方踩在脚下，甚至留下污秽，那是大不敬，但是，有着探险发展史的欧洲人，对原住民的历史并不感兴趣，他们万里迢迢来到大石头前，其中目的之一就是为了攀岩，从而挑战自我，为了招揽游客，当地政府只得与原住民协商，拉了一根细细的铁索以防万一。岩石虽然只有300米高，但是炎热的高温加上寸草不生的光滑表面，攀岩者一旦失手掉下来，其结果是必死无疑。近十几年，掉下来达70多人，他们的名字都刻在旁边的石头上，反倒是原住民每年要为这些好事的亡灵做起了祈祷。
卡塔丘塔
卡塔丘塔位于乌鲁鲁西32公里处，她有36个形状独特的红色圆顶风化砂岩组成，当地土著居民土语意指“多头之地”，卡塔丘塔高将近546公尺，是沙漠中地面上的最高峰。
进卡塔丘塔观光有好几条通道，我们选择风之谷一条著名的徒步线路, 全长约8公里，在卡塔丘塔巨石阵内, 沿着神秘的小道进入峡谷深处，全程需3-4小时,徒步过程中经过红色悬崖峡谷，两侧壁立千仞、怪石嶙峋，伴随着蓝天白云和周围葱郁的绿色沙漠植物，以及处处响起的风声与鸟鸣，让您仿佛进入另一个神秘国度，有了阿里巴巴芝麻开门的感觉，真实而又飘渺。途中有休息台、取水处，令人感触最深的，其一是几乎没有管理人员，沿途也不设垃圾箱，但路上始终看不到一个尼龙袋或纸屑，真正做到了垃圾从哪里来回到那里去。其二是徒步中成群结队的果蝇，前呼后拥、挥之不去，双肩包上停息着起码上百之多，所以许多游客干脆用丝巾包裹整个头部，有人说沙漠的果蝇是卫生可食的，因为它们对腐败物从不感兴趣，反而对花粉情有独钟，干了蜜蜂的活儿，这样也许对沙漠植物的繁衍有些好处。
最美妙的还是在徒步终点，欣赏夕阳中的卡塔丘塔巨石阵，如梦如幻的色彩变化。待我们到达观景处时，众多老外早就占据了最佳位置，毕竟这些旅游达人比我们老道得多，身前铺着洁白台布的桌子上，摆放着一盏盏盛着殷红葡萄酒的玻璃杯，显得格外诱人醒目，据说此情此景，只有纯正的澳洲红酒作陪，才能衬托眼前绚烂日落中变幻莫测的卡塔丘塔，才能真正体验其中美轮美奂浪漫的艺术享受。观赏晚霞中的巨石阵，确实比看日出乌鲁鲁的气氛热烈妙曼得多，首先气温宜人，其次时间从容，虽说整体景观没有乌鲁鲁大气、震撼，但秀气、温婉、婀娜多姿是前者不具备的。色彩变化正好是日出的逆过程，由橘黄到橙红到赭红最后是灰黑收场。
帝王谷
帝王谷距乌鲁鲁有三百公里，一条孤独的沥青公路笔直地伸向沙漠深处，澳洲的沙漠并不像我们印象中的黄沙漫漫、寸草不生，因为它有丰富的地下水资源，且水位很高，所以植被倒也茂盛，据说只要在大树旁挖坑必定见水，这些土地要是搁在我国早就是良田万倾。由于在强烈的阳光下驾车，常见的野生动物如袋鼠、鸵鸟、野骆驼等，早就躲在树丛中乘凉，听说要是傍晚开车那就热闹多了，因为这是它们觅食的最佳时间。路边两侧多次看到瘫痪的小轿车，这本是旅游者驾驶的车子，一旦发生故障或者车祸，由保险公司理赔后随意遗弃的，因为保险公司清楚，拖车回去成本实在太高，反而得不偿失。
这些沙漠都是属于庄园主的，只不过一个庄园到临近庄园起码有二三百公里之遥，沿途看不到一个加油站、商店、饭摊、服务点，我想如果没有一定沙漠旅行经验的游客贸然自驾，风险确实太大。
帝王谷免门票，临近的巨大路牌用铁件结构，长年累月，路牌铁锈红的自然外表与周围红纱土浑然一体。帝王谷所在的这一带被澳大利亚政府命名为“瓦塔尔卡国家公园”，在公园的入口处有一座管理站，从这里可以看到几条徒步旅行线路的地图，我们选择的是难度中等的线路，途中穿越峡谷并登上峡谷最高处，所需时间大约是3小时。
帝王谷位于北领地的乔治吉尔山脉，这是一片方圆数十公里的砂岩山脊，突出在中部平坦的沙漠上，号称“澳大利亚大峡谷”。整个徒步路线中，没有一处人工雕琢的景点，也没有设立任何一家商店，甚至连厕所都没有一个，刚进入峡谷中有一处被称为伊甸花园的绿洲，其实就一点点水，但这点水点缀在峡谷之中，色彩斑斓，成为澳洲中部最有魅力的迷人景色。
全程虽然线路不是很长，但不断的爬坡下坡，基本没有固定的道路可走，体能消耗很大，还好有小蜥蜴随时作伴，它们面对镜头毫不惧怕，当然少不了烦人的果蝇与之共抢镜头。帝王谷这片土地含有丰富的铁矿，所以到处呈现锈红的色彩，在炽热的阳光下那些树、那些草，仿佛置于点燃的烤炉之上。
帝王峡谷长1000多米，犹如山脉的一道疤痕，纵深近300米，形似刀劈一般，极是神奇，这些岩石的色彩由白色，红色和紫色构成，让游人有一种梦幻之感，它与美国科罗拉多大峡谷相比毫无逊色。
站在峡谷顶端，这里许多貌似威化饼干似的石头，层层的横断面上，刻画、记录着大自然亿万年的沧桑，来自峡谷空灵般的风声，仿佛是一个历史的长者，在向我们打招呼问候。峡谷边缘没有任何保护措施，面对万丈深渊哪怕是靠前一小步，都将承受对意志与胆量极大的考验。谁能想到3.5亿年前这里曾是汪洋大海，由于地壳变动在隆起的过程中，既保留了当年波浪冲刷岩石的痕迹，又经亿万年风化腐蚀后，才成就了眼前这个色彩绚丽、怪石林立、千姿百态、悬崖峭壁的迷人景观。
大堡礁
2009年澳大利亚昆士兰旅游局，向全世界招聘一名大堡礁管理员，他的职责是探索大堡礁附近的诸多岛屿，体验各种探险活动，人们一致公认，这项工作是全世界最舒服最幸福的工作，大堡礁真有这样神奇的魅力吗？
飞机从凯恩斯降落后，我们并没有住在市区，而是乘坐大巴行驶了一个多小时，入住海滨小镇棕榈湾。小镇恬静、优雅，濒海处全是富有各自特色的酒店，门前一望无际的大海汹涌澎湃，一条供游人徒步的林荫小道沿着海岸通向远方。小道旁有电烤炉及固定的桌椅供游客免费使用，一条近百米的引桥伸向大海，走近一看并非码头，而是专为垂钓者设计提供的，引桥栏杆上贴有各种鱼类的照片，以及标尺，它是告诉垂钓者多大的鱼可以拿走，多大的鱼必须放回大海，考虑得如此无微不至、科普、温情且体贴，令人动容。
大堡礁是世界最大最长的珊瑚礁群，它纵贯于澳洲的东北沿海，绵延两千多公里，有2900多个大小珊瑚礁岛，自然景观非常特殊。风平浪静时，游船在此间通过，船下连绵不断的多姿多彩的珊瑚景色，成为吸引世界各地游客来猎奇的最佳奇观。1981年大堡礁列入世界自然遗产名录。
观赏大堡礁，一定要前往外堡礁，因为外堡礁附近有一座壮丽的海底“原始森林”，其鱼类、珊瑚类和其它海洋生物之丰富，是海岛沙滩式观光所望尘莫及的。
游艇劈风斩浪一两个小时，终于登上一个硕大的海中固定平台，平台上有船舱式的自助餐厅、有供游客深潜浅浮的各种设施，平台东部的船舷边，专门开辟了一处封闭的供游客潜水，观赏海底珊瑚鱼类的区域，游客可在平台服务处租借潜水衣和氧气瓶，在这块封闭的区域潜游，一睹神奇的海底世界。在平台的另一侧有一艘半潜水艇，一艘海底玻璃船，专门供游客观赏海底珊瑚的，每隔10分钟便发船，游客也可以反复乘坐。
因为我早有多次潜水观望海底珊瑚的经历，所以在潜水时并没有感到惧怕和激动，潜水时我不由自主地把自己也当成一条会思维的大鱼，无非是我在看鱼，鱼在看我。由于期望值过高，总感到它比马尔代夫看到的景致略有逊色。半潜水艇挺新奇，活动半径很大，可以近距离观看海底婀娜多姿的活珊瑚、各种漂亮的热带鱼、贝类，偶尔一些巨大的热带鱼紧贴玻璃作亲嘴状，还能看到水中悠然自得、憨状可掬的大海龟。
大堡礁之所以闻名遐迩除了绚丽的珊瑚、岛礁与热带鱼外，主要是面积称霸，如果只在平台周围转悠，岂不亏欠了万里征程?
在距平台约2000多米处有一直升机升降平台，专门提供给游客在空中观览大堡礁全景，按时间次序我们乘坐快艇，先到这个平台上候机，蜻蜓似的直升机一次只能乘坐四位游客，也好机小飞得更低更刺激，噪音实在太大，每人只有戴上耳机、话筒才能交流。大堡礁南北距离相当于北京到广州，其实半个小时飞行重点只是心形礁、梦幻礁及白沙滩三个景点。如果要形容俯瞰海水变换的颜色，我还真有些词穷，但我知道海水越深则越蓝，越浅则变绿。几分钟后飞机下方开始呈现五彩斑斓的不规则图案，这是珊瑚礁的高低和海水的深浅而呈现出不同的颜色，宝石般深浅亮丽的蓝绿色，密集的珊瑚礁，时而呈线状时而呈块状分布，岛礁宛如一颗颗碧绿的翡翠，熠熠生辉，而若隐若现的礁顶如艳丽花朵，在碧波万顷的大海上怒放，好一幅大自然壮丽的水彩画！不愧是世界七大自然奇观之一。在强烈的视觉冲击下，为了忙于拍摄录像、照相，同伴之间根本来不及交流，生怕漏掉每一个珍贵的镜头。飞行员为了照顾两侧的游客都能扑捉到满意的画面，飞机一会儿朝右边倾斜，一会儿朝左边倾斜，机身倾斜之时，正是海天交织之际。在接近心形岛礁时，飞机围着心形礁飞了一圈，不得不感叹造物主的神奇，老天爷如果不具备爱心，怎么会把人类共同追崇的爱心镶嵌在大洋之中！不知越过多少梦幻般星罗棋布的大大小小珊瑚礁，其中包括最美的白天堂沙滩，在激动、亢奋、刺激中结束了一段难忘的飞行历程。
都说大堡礁是地球上最美的“装饰品”，她像一颗颗闪着天蓝、靛蓝、蔚蓝、嫩绿、湖绿、翠绿、深绿和纯白光芒的明珠，不仅镶嵌在大洋之中， 也深深印记在游人的心头，但遗憾的是由于地球变暖，在过去的两年里，大堡礁有三分之二的珊瑚，遭受了史无前例的白化现象，最悲观的观 点认为，若气候继续变暖，将在短短20年时间内，大堡礁这一世界遗产将荡然无存，但愿理智的人们和先进的科学技术能扭转乾坤，看来我国 大力支持和倡导的“巴黎协定”将是功不可没的定海神针。
