尽管智利人都说自己的国家位于世界的角落，但智利经济一枝独秀，是南美的新贵。过去与其它拉美国家差别不大，经过几十年的摸索和调整，它走出了一条适合自己的发展道路，成功实现了社会经济的转型，竞争指数比在该地区排名第二的墨西哥高出26个点。在全球清廉排行榜上，智利是拉美地区唯一进入世界前20位的国家；它也是即将走出中等收入、率先迈入高收入行列的南美国家。
首都圣地亚哥
全球以圣地亚哥命名的城市不下十几座，其中美国、西班牙、墨西哥等国都有以这个名字命名的大城市。也许都想沾沾喜气吧，因为圣地亚哥是耶稣12个最得意的门徒之一。
圣地亚哥机场的安检是全世界最严格的。领队托运的行李箱中被检查出几包从国内带出的封闭的小包装鸡爪，这下可好，东西被没收不说，人也被扣下达一个半小时之久，又写检查又道歉，如果换成英语不灵的主，恐怕非要被拘留不成。这样一来，本来下午参观的项目只得推移到晚上进行。
阿玛斯广场位于圣地亚哥市中心，尽管是晚上，可还是人山人海、接踵摩肩。一位艺人站在高处表演着脱口秀，围着的许多观众哄堂大笑；当地许多画家在现场作画、卖画，其艺术水准真还不低；许多老年人在对弈，少不了棋类爱好者围观和指指点点。
广场被西班牙殖民公共建筑物包围着，这建筑群包括18世纪的大教堂、市政大楼和主邮局等。 教堂内的一幅“最后的晚餐”壁画和一盏重达50磅的银灯，非常珍贵。
从1541年圣地亚哥城建立以来，阿玛斯广场已渐渐成为行政、商业和社会生活的中心，今天这里的格局仍没有变，仿佛更充满着繁华和活力。
广场
圣地亚哥市区在历史上是以圣卢西亚山为中心发展起来的。
圣卢西亚山高230米，是著名的风景旅游区。一条弯弯曲曲的山路盘旋而上，直通山顶。山上有古希腊雅典式的白石门廊，门廊两侧是古朴、苍劲的巨型壁画；满山都是茎干肥硕、形态各异的仙人掌，色彩艳丽的花草点缀其间。圣地亚哥标志性建筑便是山顶上圣母玛利亚的巨型雕像，它是法国20世纪初送给圣地亚哥市的礼物。雕像高14米，基座高22.5米，重37吨；神态圣洁而优雅的圣母玛利亚也是伸开双臂凝视着下方。据说，圣母曾经显灵，为圣地亚哥人消除了一场灾难，因此，每逢礼拜天或重大宗教节日，到圣卢西亚山朝圣的天主教徒络绎不绝。
圣母玛利亚像
站在此山顶可以俯瞰整个市区：山下高楼林立、万家灯火、一片灿烂辉煌；高达300多米、号称南美第一的高楼巍然屹立，周围被同样是现代化的写字楼簇拥着，显得特别的亮丽醒目。圣地亚哥的夜景确实美不胜收。
圣地亚哥夜景
晚餐定在既可以观看歌舞表演又可以品尝烤肉的一所该地著名酒店，时间是晚九点才开始，据说这个点是他们正常的晚餐时间。一个烤炉上高高地堆满加工好的各式牛肉，没想到四人一份的份量端上来起码十个人也吃不完，还有他们特殊的现搾饮料、葡萄酒。
烤肉
歌舞非常具有当地民风，轻快、活跃，由乐队现场伴奏；音响灯光都比较前卫；最后还有互动节目。我看被邀请上来的观众个个都是舞蹈好手，演技丝毫没有输给专业演员。在这样热烈的情景下，加上美味的牛肉（烤炉上有牛不同部位的肉，心想自然味道也不尽相同，那就都尝尝吧，尽管还余下大半没有吃完）当晚还是吃多了，害得我两三天内不能正常用餐，看见牛肉就想恶心。也好，权当为自己减减肥吧。
人类遗产--瓦尔帕莱索市
瓦尔帕莱索市整座城市被联合国命名为人类遗产，我是第一次听说，而且全世界它也是唯一的。
瓦市距圣地亚哥南100多公里。在前往该市的路上，两旁葡萄园比比皆是。导游为了使我们对智利的葡萄酒有所了解，让汽车拐进了路边的一个葡萄庄园。
葡萄收成的季节早过了，但两旁第一排的葡萄藤上仍然挂着串串快被风干的紫葡萄，这是庄园主特地留下让行人、游客品尝自己种的葡萄有多甜，好为自己经销的葡萄酒打广告。
智利的气候对葡萄光合作用帮助特别大。由于夏天干燥，葡萄很少得病，晚上的低温又给予了葡萄提供充分的休息和积累糖分的机会，加上他们用安第斯山雪水灌溉等等理想的有利条件，从而使葡萄的色泽、糖分和香气都很完美。这几年智利的葡萄酒在国际声誉和销售上节节上升。
葡萄庄园酒窖
瓦市东面和南面为海岸山脉，城市宛如月牙镶嵌在大海与高山间八平方公里的狭长地带上。巴拿马运河开通之前，瓦市是“南美门户”，港口十分繁忙，相当于当时美国的旧金山，当然目前仍是全国重要的港口之一。瓦市之所以会被列为人类遗产，首先是因为所有的房子都是从海边最低处一层接一层地沿着山坡向山上蔓延的特殊布局，其次就是每一户人家都会把他们的屋顶和墙面涂成各种各样的颜色，色彩斑斓、异彩纷呈。其原因是，经过瓦市港口的船只都要在这里装卸、补给或修理，常需要给船涂抹新的油漆，在码头上工作的人，就将剩下的油漆带回家去，来美化自己的房屋。由于所有的房子都傍山朝西而建，所以每一家都不会被邻居遮住落日。傍晚时分夕阳西照，站在码头上可看到整座山城的每一幢彩色的房子，加上这些房子又具有欧洲不同国家的建筑风格，宛如一幅唯美精致的油画展示在眼前，难怪诺奖获得者智利著名大诗人聂鲁达曾经在诗作中写道，瓦市是一座象“天上凹陷的城市”。
瓦市
智利的国会也设在瓦市，远离首都100多公里。我们漫步在海滨大道：一边是太平洋的波涛在堤坝上激起高高的浪花，略带着腥味的海风吹拂我们的脸颊；一边是欧式的色彩缤纷的现代化楼房错落有致；街上跑的全是十八世纪流行的马车。这现代的摩登与中世纪的文明恰如其分地融合在一起，不得不令人流连忘返。
街上的马车
其实智利还有一处世界级的奇观——复活岛的石像。听导游介绍说，复活岛上有上千尊石像，一般高7—10米，重达30—90吨，有的石像一顶帽子就重达10吨之多。石像均由整块的暗红色火成岩雕凿而成：都没有腿，全部是半身像，外形大同小异；石像的面部表情非常丰富，眼睛是专门用发亮的黑曜石或闪光的贝壳镶嵌上的，格外传神；个个额头狭长、鼻梁高挺、眼窝深凹、嘴巴噘翘、大耳垂肩、胳膊贴腹。所有石像都面向大海，表情冷漠、神态威严，远远望去，就像一队准备出征的武士，蔚为壮观。
这些巨大的石雕像大多在海边，有的竖立在草丛中、祭坛上，有的倒在地面；有的石雕像身上还刻着符号，有点像纹身图案。令人不解的是，岛上这些石像是什么人雕刻的？它象征着什么？人们又是如何将它们从采石场运往几十公里外的海边？或如人们猜测的是外星人的杰作？这些谜团深深地困惑着现代人。复活岛离智利大陆还有3000公里，由于行程没有安排，我们这次当然无法登临，还好智利政府考虑周到，运来一尊石像摆在瓦市让我们欣赏，就权当大家免费去了一趟复活岛吧。
复活岛石像
（彭兆丰/文 图）
